Управление водной стихией

Отношения жильцов квартир с водопроводной водой могут складываться по-разному. Если вы хотите, чтобы вода всегда вела себя смирно и не причиняла хлопот, как можно более серьезно отнеситесь к монтажу сантехнического оборудования..

На завершающем этапе работы в квартире установили унитаз, раковину, кухонную мойку, все смесители и подключили стиральную машину. Каждое из этих устройств монтируется по собственной технологии и требует соблюдения определенных правил эксплуатации. Напомним, что в квартире устанавливались умывальник и унитаз из коллекции ARTic и смесители из коллекции Skandik 03 производства компании Gustavsberg.

Установка унитаза

Существуют три основных способа крепления унитаза к полу:

• первый способ: унитаз просто фиксируется на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели. Под крепежные гайки необходимо подложить резиновые шайбы, предотвращающие повреждение станины унитаза;
• второй способ несколько сложнее, но более надежен: унитаз крепится к так называемой тафте (деревянной доске, утопленной в выемке пола). Тафта изготавливается из прочной древесины (например, из дуба), хорошо пропитанной олифой. Под ней устанавливаются анкеры, обеспечивающие надежность крепления тафты к полу. Выемка в полу заливается цеме-нтно-песчаным раствором, в котором утапливается тафта с анкерами, заподлицо с полом. После схватывания раствора унитаз фиксируется обычными шурупами. Их необходимо смазать тавотом или солидолом, чтобы впоследствии они легко вывинчивались. Под головки шурупов также следует подложить резиновые шайбы;
• третий способ мало распространен: унитаз крепится к полу с помощью эпоксидного клея. Прежде всего необходимо очистить склеиваемые поверхности от грязи и тщательно их обезжирить. Затем обработать их абразивным камнем для создания шероховатости и вновь обезжирить. На опорную поверхность наносится слой эпоксидной смолы толщиной 4-5 мм, и унитаз плотно прижимается к полу.

В двух последних случаях для полного схватывания раствора (или эпоксидной смолы) следует выдержать не менее 10-12 часов.

Для монтажа унитаза в квартире специалисты выбрали первый способ. В полу пробурили отверстия, в которых при помощи дюбелей закрепили шпильки. На них надели унитаз и закрепили гайками с резиновыми шайбами.

Подключение унитаза. Часть унитаза, непосредственно присоединяемая к канализационному отводу, называется выпуском. Он может быть прямым (вертикальным) или косым (под углом). После установки унитаза его подключили к отводной линии канализации. Для этого промазали специальной смазкой наружные канавки на выпуске. После этого плотно обмотали его пучком пакли таким образом, чтобы она на 3-4 мм не доходила до конца выпуска (иначе пакля может попасть в трубу, что приведет к образованию затора). После этого выпуск вставили в раструб канализационного отвода, а кольцевой зазор законопатили жгутами из пакли. Затем зазор замазали цементно-песчаным раствором. Для предотвращения выкрашивания раствора свежий шов обмотали малярной лентой и промазали оставшимся раствором.

Последняя операция - подсоединение смывного бачка. В ряде моделей он крепится к стене на некотором расстоянии от унитаза. При такой компоновке к бачку присоединяется труба, противоположный конец которой смазывается и оборачивается паклей. Труба и горловина унитаза соединяются манжетой, фиксируемой на трубе тонкой проволокой.

Бачок модели унитаза, установленной в квартире, крепится непосредственно к полочке унитаза (1), поэтому патрубок присоединяется к горловине с помощью резиновой манжеты. Треть манжеты одели на патрубок, а две трети вывернули наизнанку и натянули на нее же, обнажая торец патрубка. Затем патрубок и горловину совместили и надели на горловину вывернутую часть манжеты. Последняя процедура - подсоединение смывного бачка к подающей водопроводной трубе и регулировка поплавкового механизма в нем.

 

Установка раковины

Подвесную раковину крепят к стене оцинкованными или обыкновенными шурупами. Головки обычных шурупов до установки промазывают белой масляной краской, для исключения ржавых потеков.

В квартире установили модель раковины, которая не подвешивается на стену, а ставится на специальный постамент (ящик). Поэтому перед установкой раковины изготовили ящик из металлических профилей и водостойких гипсокартонных плит. Его облицевали керамической плиткой из коллекции ванной комнаты. Когда плиточный клей полностью застыл, раковину установили на свое место. После этого к ней подсоединили сифон и смеситель.

Монтаж сифона

Сифоны-обязательный элемент любых бытовых сантехнических устройств: ванн, душевых кабин, раковин и моек. Они выполняют две функции: предотвращают засорение канализационных труб (конструкция сифона позволяет задерживать мусор и случайно попавшие предметы) и проникновение неприятных запахов из канализации в помещение (в сифоне задерживается часть воды, что не позволяет неприятным запахам распространяться в помещение через сливное отверстие; отсюда и другое название сифона - водяной затвор).

В зависимости от геометрии колена различают три основных типа сифонов:

• гофрированный сифон сделан из "складчатой" трубы. Он закрепляется в форме колена при помощи специальных хомутов. Такая конструкция позволяет расположить сифон в пространстве под раковиной любым удобным способом, независимо от расположения канализационных труб. Он имеет один соединительный узел непосредственно у выпуска раковины, что сводит к минимуму вероятность возникновения течи. Однако материал гофрированной трубы не позволяет сливать в раковину кипяток или устанавливать сифон в помещениях, которые не отапливаются зимой. Кроме того, складки быстро забиваются грязью и жиром;
• трубный сифон представляет собой изогнутую трубу, обычно S- или U-образной формы. На случай, если твердые частицы осели в колене, в нижней точке сифона предусмотрено отверстие. Можно открыть его и удалить мусор;
• бутылочный или колбовый сифон - жесткая конструкция, по форме напоминающая бутылку. Основой таких сифонов является цилиндр или конус с двумя отверстиями - вертикальное для подсоединения к выпуску, боковое для подсоединения к канализации. Колба устроена так, что никогда не опорожняется до конца. А поскольку трубопровод опущен ниже уровня воды, создается хороший водяной защитный спой, препятствующий прохождению газов. Это самый распространенный в быту тип сифона. Со временем в нем накапливаются грязевые отложения, которые нужно прочищать специальными средствами.

Поскольку конструкция сантехнических устройств различна, для каждого из них предназначена особая разновидность сифона. Сифон для ванной состоит из двух труб - слива и перелива. Перед водяным затвором они объединяются, и вода уходит в канализацию уже по одной трубе. Поскольку сифон должен подходить к любой ванне (независимо от ее формы и высоты), его трубы должны легко регулироваться по длине и подходить к любому сливному отверстию независимо от его расположения.

Сифон для душевой кабины устанавливается в поддон или просто монтируется в пол. Чем меньше его высота, тем лучше, поскольку для установки придется приподнимать душевой поддон и, возможно, делать ступеньки. Обычно высота таких сифонов составляет от 8 до 20 см.

Сифоны для кухни предусматривают возможность установки в помещении не только мойки, но также посудомоечной и стиральной машин. Для таких случаев производится разветвленный сифон, в котором число входов совпадает с числом сливов. Для стальных и пластиковых кухонных моек некоторые производители предлагают сифон с переливом и автоматическим открытием заглушки слива.

Сегодня наиболее распространены сифоны из пластика.

Они обладают гладкой поверхностью и практически не задерживают грязь и жир, не ржавеют, не гниют, не подвержены коррозии.

Сифон выбирают и приобретают вместе с сантехникой. Дорогие сантехнические изделия обычно комплектуются сифонами и всей необходимой арматурой для его установки. Это гарантирует абсолютное соответствие диаметров и резьбовых соединений.

Сантехника, приобретенная для квартиры, была укомплектована пластиковыми сифонами колбовоготипа. Поскольку в месте соединения сифона и канализационной трубы не должна выступать вода, на колено сифона надели резиновое кольцо. После этого ввели колено в раструб канализационной трубы. Затем резиновое кольцо опустили по колену до упора в сужение раструба. Возникший кольцевой зазор заделали паклей. Паклю сверху пропитали жидким цементом так, что вокруг трубы колена образовался конус. После установки на умывальник и мойку выпуска и сифона пустили воду для выявления течи в соединениях. В местах, где начала капать вода, подтянули гайки.

Монтаж смесителей

В квартире установили несколько смесителей различной конструкции (для душа, раковины, кухонной мойки). Они имеют разную конструкцию и, соответственно, различаются по технологии установки.

Смеситель для душа, выбранный для установки в квартире, рассчитан на крепление к водопроводным трубам, выходящим из стены (2). Но расстояние между подводящими трубками далеко не всегда точно соответствует расстоянию между патрубками смесителя. Поэтому переходные втулки, необходимые для подсоединения смесителя, имеют 5-образную форму (один конец втулки смещен относительно продольной оси), что позволяет регулировать расстояние между центрами втулок.

Перед тем как вкрутить втулки, на нитки резьбы (за исключением двух первых от края) с избытком намотали уплотнение (паклю) в направлении, противоположном ходу резьбы. Затем вкрутили втулки в муфты, выходящие из стены. Расстояние между центрами отверстий отрегулировали, довернув одну из втулок. Входные патрубки смесителя соединили с втулками при помощи накидных гаек, входящих в комплект (3). К смесителю подсоединили шланг душа (4), и открыли воду для проверки герметичности системы. После этого на удобной для хозяев квартиры высоте при помощи дюбелей к стене прикрепили штангу - держатель для душа (5, б).

Смеситель на раковину. Такие смесители выпускаются двух типов - на одно отверстие для крепежа или на три отверстия (отдельно для излива и двух вентилей). В случае с одним отверстием корпус смесителя располагается над раковиной. Вариант с тремя отверстиями позволяет спрятать механизм смешивания внутри корпуса раковины, так что из борта сантехнического изделия выступают наружу только запорные вентили и излив. В случае использования смесителя для настенного монтажа вся подводящая арматура часто замуровывается в стену или прячется под отделку. Такой вариант монтажа может быть рекомендован только в случае абсолютной надежности арматуры и высокой квалификации мастера.

Для квартиры выбрали раковину с одним отверстием и однорычажный смеситель (7). Смеситель расположили над умывальником таким образом, чтобы носик излива оказался над выпуском. Это позволит предотвратить разбрызгивание при эксплуатации.

Смеситель вставили в отверстие раковины и закрепили при помощи крепежной арматуры, входившей в комплект. После этого при помощи гибких шлангов в металлической оплетке соединили входные патрубки смесителя и подводящие трубы холодного и горячего водоснабжения. Когда монтаж был завершен, включили воду и проверили систему на герметичность. В местах образования капель сильнее затянули гайки.

Смеситель на кухонную мойку установили аналогично смесителю на раковину. Он также имеет однорычажную конструкцию и устанавливается в одно отверстие (8).

Подключение стиральной машины

Чтобы впоследствии не возникло проблем с гарантийным обслуживанием стиральной машины, устанавливать и подключать ее должны квалифицированные специалисты. В квартире стиральную машину установили специалисты торгового центра. Прежде всего они сняли все распорки и винты, применяемые для транспортирования машины. После этого тщательно выровняли ее по уровню таким образом, чтобы все четыре ножки надежно упирались в пол. Для регулировки использовали передние ножки изменяемой высоты.

Для подключения заливного шланга в трубу холодного водоснабжения врезали специальный кран. Заливной шланг снабжен накидной гайкой, при помощи которой его соединили с этим краном (шланг можно постоянно держать присоединенным к водопроводу либо отсоединять его по окончании стирки). При недостаточной длине шланга его можно нарастить.

Сливной шланг снабжен специальным хомутом, позволяющим фиксировать его на бортике раковины или унитаза во время работы стиральной машины. При этом необходимо, чтобы один из участков сливного шланга был постоянно зафиксирован на высоте, указанной в инструкции (обычно это высота от 60 до 120 см). Если длины сливного шланга недостаточно, его также можно нарастить (однако общая длина должна составлять не более 2,5 м).

После подсоединения шлангов машину подключили к электрической розетке с заземлением и проверили ее работоспособность.